我对白菜有着很深的感情，极喜欢吃白菜，倘若冬天里回到故乡，总会对母亲说：今晚大锅炖白菜吧！真的，母亲大锅炖的白菜有一种特殊的味道。
白菜曾是北方过冬最常见的一种蔬菜，在老家，盛夏锄了菜地的土豆后就种白菜，秋霜前砍倒，齐整整的码在墙角，经受太阳光的一段时间烘晒后，去掉外面的一些坏菜帮就可以入窖冬藏了，还可以选一些积酸菜，一冬的菜就靠它度过。
这都是好些年前的事了，那时候故乡谁家不挖一口菜窖？不贮存一冬的白菜呢？
童年时期，生活清苦一些，肉少油也少，但是每逢母亲做白菜，她好像有窍门能让最平常的白菜一样的有滋有味，每一次母亲炖白菜，母亲都会在菜里掺上一点土豆，在大锅中咕嘟嘟的用文火炖着，直到菜汤很少，才盛进菜碗，一股香味诱人，母亲不忘了告诉我们：吃白菜有好处，可以解毒，可以长身体。我们就埋下头去，边喝小米粥边嚼酸甜可口的棒子面饼，白菜陪伴我们走过童年，走过最艰苦的岁月。白菜米香一直流进我们的记忆中，流进我们的心灵里。
长大后，读了许多书后知道白菜的一些知识，对白菜的感情又深了一步。我似乎明白我们对白菜的喜爱是岁月风霜磨砺的选择，是一种历史与文化氤氲的结果，一种饮食习惯总有它深厚的根脉。
白菜在我国有着悠久的历史，《诗经·谷风》中有“习习谷风，以阴以雨。黾勉同心，不宜有怒。采葑采菲，无以下体？”的描写，“葑”包涵蔓青、芥菜、菘菜之类，而菘菜就是白菜一类的蔬菜。《齐书》有“晔留王俭设食，盘中菘菜（白菜）而已”的记述（《武陵昭王晔传》），中药学家陶弘景在《神农本草经集注》说：“菜中有菘，最为常食。”显而易见，无论王公贵族还是平常百姓的餐桌上，白菜很早就已经成为常见的一种菜蔬了
而白菜得名还得感谢宋代科学家苏颂，他将菘菜名称改成了通俗形象的白菜名称，他在《在图经本草》介绍：“扬州一种菘，叶圆而大……啖之无渣，绝胜他土者，此所谓白菜。”宋代范成大《四时田园杂兴》中也有两首写白菜的诗，其一写道：“拨雪挑来塌地菘，味如蜜藕更肥浓。”能与蜜藕滋味相媲美，范成大对白菜的喜欢程度可见一二。美食家苏轼更是用“白菘类羔豚，冒土出熊蹯”之句来赞美，认为白菜的味美不减乳猪和熊掌之类，真乃美味也，这样的极高赞誉绝无仅有。明代李时珍引陆佃《埤雅》也说：“菘，凌冬晚凋，四时常见，有松之操，故曰菘，今俗谓之白菜。”适应能力极强而不惧风霜的白菜不光滋味鲜美，还具有松树一般的高洁情操，令人为之动容。白菜在文人墨客的笔下美名传扬。
可是童年时对白菜的认识粗浅，要是赶上过年杀猪，白菜里就可以有肉香了，白菜会更有滋味。童年时期家乡杀猪大多选在腊月，猪肉方方的切好，用大锅煮肉，炸肉丸子，都是母亲在厨下忙碌，为的是老老小小过一个喜庆温馨的年。
腊月里的白菜土豆少了，增添了一些红烧肉片和柔润嫩滑的粉条，白菜片芳香扑鼻，母亲总是将肉片夹起放进爷爷的碗里和我们的碗里，再苦再累，母亲的眼神中始终洋溢着生活的幸福。
年午夜的饺子也是白菜陷，叮叮当当的剁陷声，一家人围坐在一起包饺子的温暖，曾经勾起我们多少美丽的幻想。
年年白菜，岁岁陪伴，久而久之，对白菜的感情一点点的发酵着，在心灵蓄积着一段又一段难忘的情感。
后来我们长大远离了乡村，乡村中的蔬菜大棚也越来越多，冬季的餐桌上青菜变得平平常常，可是白菜并没有远离乡村，远离我对它的喜爱。每一年，乡亲们总要收拾一块块菜地种些白菜，白菜的根依旧深深地扎在农村那片多情而美丽的土地。乡亲们也总会在菜窖中继续的贮藏一些白菜。于是我每一次回乡，还不时的想母亲那大锅炖白菜的特殊香味，就好像这香味历久弥新，最纯真，是灵魂深处的滋味一样。
我就对母亲说：大锅炖白菜吧！红红的火苗在灶膛内欢快地跳跃，只听见大锅内白菜滋滋地响着，如小乐曲抚慰心灵，心里就已经痒痒地，一会，厨房里满是香喷喷的滋味，翕动鼻子，这份情深深地浸入心脾，在餐桌上再喝起小米粥，什么样的珍肴美味也没有白菜和小米粥馨香，母亲慈祥的望着我们，我忽然想起了这句话：白菜的根离不开土壤，我的根在故乡！
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